Click on picture for bigger image
tirsdag 17. november 2009
mandag 16. november 2009
fredag 13. november 2009
Another Photoshop - Famous Norwegian painting by Theodor Kittelsen
"Kvitebjørn Kong Valemon", based on the Folktale with the same name.
Click on it for bigger image
torsdag 12. november 2009
onsdag 11. november 2009
Logo for Lefdals Rideskole (Horseriding-school)
It`s not even a Logo, but an image put together in Photoshop.
tirsdag 10. november 2009
Photoshopping Per Anders
I have to get to bed now, if not I believe i could have perfectioned this one. Been understanding a lot more about RBG and how to use Hue and saturation when photoshopping.
Love this tool, getting a little better every time :)
Love this tool, getting a little better every time :)
torsdag 5. november 2009
Flyer/Poster for my friends that will be printed this evening
DJ´ing at Underwater Pub next friday I decided that finishing this as soon as possible was a good idea. This one will be printed, put in the window at The Pub as well as made into flyers and handed out to people.
Click on the image for a bigger version
onsdag 4. november 2009
Learning camera - Personal compendium in Norwegian (really boring)
Helgen som var skulle jeg og to kompiser film, men takket være en hel del hendelser, blant annet at jeg ender opp med å flytte i slutten av måneden, resulterte det i lite annet enn litt lek med kamera på lørdag og søndag formiddag.
I dag var jeg hos Videoutstyr Norge AS i slummen på oslos østkant og fikk med meg et særdeles bra opplæringopplegg på på de to beste beste kameraene skolen har sony - EX1 og EX3.
Jeg dro helt klart fordel av at jeg lekte litt med EX1 i helgen og hadde da en god oversikt over hva jeg ikke forsto eller synes var litt vanskelig.
I tillegg til et bra undervisningsopplegg var det en håndfull flinke frilansere blant oss som gladelig delte kunnskapen sim med meg. Ble også kjent med en trivelig herremann som driver Dreamsim (http://www.dreamsim.com) som også ikke skulle se om han hadde mulighet til å la meg jobbe litt for ham når vi skal ha utplassering i en mediebedrift i løpet av skoleåret. Møtte også endel andre som er lykkelige eiere av apparater i denne serien, folk som lager amatørfilm og som sa at de godt kunne tenke seg å få en hjelpende hånd på diverse prosjekter i fremtiden.
Fordelaktig.
Lager derfor et personlig (og beklageligvis et litt rotete) kompendium for SONY PMV EX1/EX3 i den rekkefølgen jeg noterte det ned. Først og fremst fordi jeg ønsker å huske hva jeg har rablet ned før det fordufter fra hjernebarken
MXF begynner nå å bli standardformat for frilansere, MXF er det formatet dette kameraet eksporterer ut og er godkjent av de aller fleste. en god ressurs for informajon om formater og mye annet snacksy er http://www.smpte.org.
Man kan bruke vanlig SD kort i kameraet, dog kun med adapter til P2-kortene og kun mulig å filme 25 frames pr sekund og i fire minutter. Så dersom vi har gått tom for plass kan dette ordnes ved å kjøpe SD kort på feks en bensinstasjon
Vi ble vist en video av en brite som jobber for SONY i England, han viste oss hvor mye minnebrikkene tålte, ble fryst ned og nappet ut av kamera - Uten at det ødelegger dem eller det som er filmet. Tydeligvis meget solide greier.
Jeg lærte hvordan man skal behandel disse kameraene i forskjellige klima. dersom man er i et varmt land og har aircondition på rommet kan det være lurt å forsøke å oppbevare kameraet utenfor rommet i samme klima som i det du skal filme. Dersom man skal filme i et kaldt klima og har det varmt på rommet kan dette også skape problemer (b.annet kondens i kameraet)
Faktisk så satte de heller kamera ute i snøen i minus 20 enn å ta det inn i det varme teltet for så å ta det ut. Kan være lurt å bruke sica gel, sånn som suger ut fuktighet da fukt er det verste man vet. En lufttett boks til kamera er også en fordel når ute å reiser. Her ble vi vist et bilde av et kamera som sto i snøen hele natta i minus mange grader uten å ta skalde fordi det cvar såpass kaldt at snøen ikke smeltet og derfor ikke utgjorde noen fare for det.
Slow og quick motion, må ha mange frames pr sekund for bedre flyt i bildet/unngå hakkete bilder. forøvrig gikk det frem etter å ha snakket med flere erfarne kamerafolk at 25 bilder pr sekunder er det beste formatet å filme i. Uten tvil! Noe annet enn det jeg trodde.
Viktigheten med å legge inn metadata på klippene i kameraet, navn tidspunkt sted etc. letter å finne frem senere. spesielt dersom du filmer med flere kamera.
Deretter fikk vi en god briefing på CMOS-brikken i kamera, mikroprosessoren som gjør at kamera er dyrt og som skille dårlige fra gode og billige fra dyre, samt uklare fra gode bilder.
En bra CMOS brikke fanger og behandler RGB lang bedre enn en andre.
Her bl vi forklart GOP-group of pictures, meget intelligent og plassbesparende teknologi som istenedenfor å ta et nytt bilde pr frame, heller kun forandrer det som ble forandret i bildet. Eksempel en mann som beveger seg i et stillestående miljø.
Her fikk jeg også ENDELIG FORSTÅTT INTERLACING OG DEINTERLACING, hvordan det fungerer, oppstår og hvordan dette kan unngås. Kort fortalt er det 24 bilder pr sekunder som gjelder, da vil man få mindre av det. Velger å ikke utbrodere dette da det tar litt tid å forklare.
Cache-opptak, rimelig rå innstilling som er perfekt dersom kameraet ditt feks står stille og venter på at bjørnen skal komme ut av hiet sitt. Den har en 15 sekunders bøffer som "filmer tibake i tid" Perfekt for naturfotografer dersom noe plutselig skjer. Dette er ikke på EX3, men på EX1.- det litt mindre kameraet.
Fikk også forklart SD og HD formater, når det brukes og når det er viktig å filme i HD/HQ.
SD er tilsvarende vanlig DVD kvalitet. HD er blue Ray.
Fant ut av at jeg kan bruke pc-skjermen min som monitor med HDMI-inngang dersom jeg filmer med en JIB-arm. dersm man kun har VGA-inngang kan man bruke en HDMI til VGA kabel. Praktisk for meg neste gang jeg låner jiben.
Kalibrering/innstillinger- målet er riktig bilde hele veien.
I dag var jeg hos Videoutstyr Norge AS i slummen på oslos østkant og fikk med meg et særdeles bra opplæringopplegg på på de to beste beste kameraene skolen har sony - EX1 og EX3.
Jeg dro helt klart fordel av at jeg lekte litt med EX1 i helgen og hadde da en god oversikt over hva jeg ikke forsto eller synes var litt vanskelig.
I tillegg til et bra undervisningsopplegg var det en håndfull flinke frilansere blant oss som gladelig delte kunnskapen sim med meg. Ble også kjent med en trivelig herremann som driver Dreamsim (http://www.dreamsim.com) som også ikke skulle se om han hadde mulighet til å la meg jobbe litt for ham når vi skal ha utplassering i en mediebedrift i løpet av skoleåret. Møtte også endel andre som er lykkelige eiere av apparater i denne serien, folk som lager amatørfilm og som sa at de godt kunne tenke seg å få en hjelpende hånd på diverse prosjekter i fremtiden.
Fordelaktig.
Lager derfor et personlig (og beklageligvis et litt rotete) kompendium for SONY PMV EX1/EX3 i den rekkefølgen jeg noterte det ned. Først og fremst fordi jeg ønsker å huske hva jeg har rablet ned før det fordufter fra hjernebarken
MXF begynner nå å bli standardformat for frilansere, MXF er det formatet dette kameraet eksporterer ut og er godkjent av de aller fleste. en god ressurs for informajon om formater og mye annet snacksy er http://www.smpte.org.
Man kan bruke vanlig SD kort i kameraet, dog kun med adapter til P2-kortene og kun mulig å filme 25 frames pr sekund og i fire minutter. Så dersom vi har gått tom for plass kan dette ordnes ved å kjøpe SD kort på feks en bensinstasjon
Vi ble vist en video av en brite som jobber for SONY i England, han viste oss hvor mye minnebrikkene tålte, ble fryst ned og nappet ut av kamera - Uten at det ødelegger dem eller det som er filmet. Tydeligvis meget solide greier.
Jeg lærte hvordan man skal behandel disse kameraene i forskjellige klima. dersom man er i et varmt land og har aircondition på rommet kan det være lurt å forsøke å oppbevare kameraet utenfor rommet i samme klima som i det du skal filme. Dersom man skal filme i et kaldt klima og har det varmt på rommet kan dette også skape problemer (b.annet kondens i kameraet)
Faktisk så satte de heller kamera ute i snøen i minus 20 enn å ta det inn i det varme teltet for så å ta det ut. Kan være lurt å bruke sica gel, sånn som suger ut fuktighet da fukt er det verste man vet. En lufttett boks til kamera er også en fordel når ute å reiser. Her ble vi vist et bilde av et kamera som sto i snøen hele natta i minus mange grader uten å ta skalde fordi det cvar såpass kaldt at snøen ikke smeltet og derfor ikke utgjorde noen fare for det.
Slow og quick motion, må ha mange frames pr sekund for bedre flyt i bildet/unngå hakkete bilder. forøvrig gikk det frem etter å ha snakket med flere erfarne kamerafolk at 25 bilder pr sekunder er det beste formatet å filme i. Uten tvil! Noe annet enn det jeg trodde.
Viktigheten med å legge inn metadata på klippene i kameraet, navn tidspunkt sted etc. letter å finne frem senere. spesielt dersom du filmer med flere kamera.
Deretter fikk vi en god briefing på CMOS-brikken i kamera, mikroprosessoren som gjør at kamera er dyrt og som skille dårlige fra gode og billige fra dyre, samt uklare fra gode bilder.
En bra CMOS brikke fanger og behandler RGB lang bedre enn en andre.
Her bl vi forklart GOP-group of pictures, meget intelligent og plassbesparende teknologi som istenedenfor å ta et nytt bilde pr frame, heller kun forandrer det som ble forandret i bildet. Eksempel en mann som beveger seg i et stillestående miljø.
Her fikk jeg også ENDELIG FORSTÅTT INTERLACING OG DEINTERLACING, hvordan det fungerer, oppstår og hvordan dette kan unngås. Kort fortalt er det 24 bilder pr sekunder som gjelder, da vil man få mindre av det. Velger å ikke utbrodere dette da det tar litt tid å forklare.
Cache-opptak, rimelig rå innstilling som er perfekt dersom kameraet ditt feks står stille og venter på at bjørnen skal komme ut av hiet sitt. Den har en 15 sekunders bøffer som "filmer tibake i tid" Perfekt for naturfotografer dersom noe plutselig skjer. Dette er ikke på EX3, men på EX1.- det litt mindre kameraet.
Fikk også forklart SD og HD formater, når det brukes og når det er viktig å filme i HD/HQ.
SD er tilsvarende vanlig DVD kvalitet. HD er blue Ray.
Fant ut av at jeg kan bruke pc-skjermen min som monitor med HDMI-inngang dersom jeg filmer med en JIB-arm. dersm man kun har VGA-inngang kan man bruke en HDMI til VGA kabel. Praktisk for meg neste gang jeg låner jiben.
Kalibrering/innstillinger- målet er riktig bilde hele veien.
Hvitbalanse er uhyre viktig!!!!!
D65 eller 6504 Kelvin er den ultimate hvitfargen, må ha spesielle instrumenter for å kunne måle dette helt riktig. vi fikk et kjapt foredrag en en fyr som jobber fulltid med å stille inn lys riktig for TV produskjonsselskap og filmset
Et eksempel på dårlig håndverk er når et TV-program som bruker flere kameraer ikke stiller disse inn skikkelig. IDOL som filmer dommerene med en innstilling og utøverene som skal inn på audition med en annen. Ser rart ut.
En god ressurs er www.videokalibrering.com
Kameramenyen på SONY PMV EX1/EX3 - Noen av de viktigste innstillingene
Cam set: Gain setup: low/med/High
Gain stilles vanligvis på 0 og har med lys å gjøre. Den ene kurslederen som filmer for 71 grader nord fortalte at hun alltid hadde den på low(-3db) når det var mye snø og følgelig mye lys. Gain brukes mere i realtime når man filmer folk/noe som skjer der og da., mens shutter/slow shutter brukes mere når man skal filme i timelapse eller i sakte film/nordlys eller lignende.
Shutter:
Lysmengde, blenderåpning. 1/100
Slow shutter: 64 bruker man når det er veldig mørkt, om man filmer midt på natt vil det se ut som om det er dagslys fordi den slipper inn veldig mye lys. vil også få en veldig kraftig spøkelseseffekt dersom det er noe eller noen som beveger seg i bildet. kunstnerisk!
16 for mørkere filming. om jeg skal filme nordlys er dette en den riktigste innstillingen, engelskmannen som filmet for sony filma nordlys i med 16 i slow shutter og resultatet ble riktig så vakkert.
Manual focus assistant: Mange av de erfarne kamerafolkene tilstede sa at de aldri brukte denne innstillingen, men da de fikk den forklart fortalte de at de kom til å bruke den. Dette er en smart innstilling som hjelper deg å finne riktig fokus derom du ikke har den stilt helt riktig inn på et objekt, feks en person i forgrunnen.
Mens atomatisk fokus flytter seg ut fra hva som beveger seg i bildet og kan gjøre det du ønsker å filme uklart. vil M.F.assistant stille inn riktig fokus dersom du ikke har stilt fokus helt riktig, men nesten. veldig smart, selv var jeg usikker på om de objektene jeg filmet var så i fokus som jeg ønsket at de skulle være under undet helgens filming.
Flicker reduce: Dersom du filmer en skjerm eller noe annet som ofte kan blafre er dette en grei innstilling. Hvis du filmer med shutter speed bruke ECS
Frame rec/ interval recording,: Feks et bilde/fram pr time eller døgn. Filme en blomst i løpet av 6 timer eller kanskje en byggeplass i løpet av en måned. Timelapse.
Rec review: Velger hvor mye du vil se av siste klippene ved gjennomgang på kamera, eks 3 sekunder.
Fader: Brukes til å fade i kamera/organisere./klippe i kamera
TLCS- Tender Love and Care Settings:
Har du trykket på full auto er det disse insstillingene som definerer dette. feks om du filmer en foss så kan du definere fokusen til å treffe fossen når du trykker på full auto. Full auto kan fungere som en slags kriseknapp, dersom du har rotet deg bort i noen innstillinger som gir dårlige bilder. kan være smart å definere full auto ut fra hva du filmer akkurat der og da. feks definere lysene til å matche så bra som mulig i et mørkere rom.
her kan man også justere hva som er max gain, praktisk.
Autoshutter er bra å bruke dersom du filmer feks vann i bevegelse.
Backlight/spotlight/frontlight: kommer an på lyset. Backlight hvis mye motlys, frontlight hvis mye lys bak osv.
Wide convertion: Meget viktig å huske dersom du bruker vidvinkel
Shockless white: Stille inn på hvitbalansen, samme som A og B whitebalance på venstresiden av kamera.
Steadyshot: Denne innstillingen holder bildet litt roligere dersom kamera skjelver litt. Noen av de tilstede som alltid bruker denne innstillingen, andre som mener at den bare er tull.
Deretter hoppet vi ned til siste del av hodevmenyene da de fleste i midten er rimelig selvforklarende i følge kursholderen.. .
store: assignbutton: freeze mix: rec review matcher bildet til neste gang du skal filme. du ser en slags halvopacity/spøkelsesversjon av bildet du tok sist for å matche det med det neste scene. Et ansikt som filmes fra samme avstand, men som er på et annet sted sist. om man filmer en foss som forandres fra hvilken årstid det er og ønsker å ha kamera på cirka samme sted. kan kun lagre en freexemix på kamera.
Tally: røde lyset foran eller bak som indikerer at det tas opp.
Hoursmeter: sjekker hvor mange timer det har gått siden resetting
IR remote: MÅ være på om man bruker fjernkontrollen som følger med.
Clip: tiltleprefix: perfekt for metadata, eksempel om du filmer et hundeshow med to like hunder, greit å kunne separere og navngi dem dem så fort som mulig
Format media: velge mellom slot A og B, ikke samme som formatere media som betyr å slette/fjerne alt.
Dersom man har filmet noe på minnekortet og slettet alt sammen, er det mulig å finne det igjen, såfremt man ikke har filma oppå. Ganske lett med riktig programvare. Greit å vite om man slettet noe man ikke skulle.
SET:
picture profile: velge diverse faste profiler på kamera. veldig greit
STD er best til TV
Cine er best til dvd og film.
STD1 gir mest støy, dette har med gain å gjøre. ikke anbefalt sier et par av deltakerne på kurset.
Zebra kan settes litt lavere enn 100%, 80-90 er det beste
Gjør ikkenoe om det er litt zebrastriper på skjermen, men om det er mye vil det bli overeksponert og for lyst på enkelte steder.
Skin tone detail(ca 70%) som er hudfarge. veldig praktisk om man fiulmer foilk med fæl hud, de ser finere ut, får frem øyne og andre detaljer. Huden blir utydelig.
Matrix: Her finner man mange interesasante fargeinnstillinger, fesk at alt er sort/hvitt, men det røde er rødt, eller noe annet
VIKTIG Å HUSKE: FARGEKORRIGERINGER OG ANDRE TING SOM MANIPULERER CMOS BRIKKEN I KAMERA ER ALLTID BEDRE Å GJØRE I KAMERA ENN I ETTERARBEID. SER BEDRE UT. ALTSÅ, GJØR SÅ MANGE FORANDRINGER PÅ SELVE KAMERA SOM MULIG FOR BEDRE RESULTAT!!!!
Macro: For å filme nærmere, en kaffekopp eller en flue på et bord kanskje
D65 eller 6504 Kelvin er den ultimate hvitfargen, må ha spesielle instrumenter for å kunne måle dette helt riktig. vi fikk et kjapt foredrag en en fyr som jobber fulltid med å stille inn lys riktig for TV produskjonsselskap og filmset
Et eksempel på dårlig håndverk er når et TV-program som bruker flere kameraer ikke stiller disse inn skikkelig. IDOL som filmer dommerene med en innstilling og utøverene som skal inn på audition med en annen. Ser rart ut.
En god ressurs er www.videokalibrering.com
Kameramenyen på SONY PMV EX1/EX3 - Noen av de viktigste innstillingene
Cam set: Gain setup: low/med/High
Gain stilles vanligvis på 0 og har med lys å gjøre. Den ene kurslederen som filmer for 71 grader nord fortalte at hun alltid hadde den på low(-3db) når det var mye snø og følgelig mye lys. Gain brukes mere i realtime når man filmer folk/noe som skjer der og da., mens shutter/slow shutter brukes mere når man skal filme i timelapse eller i sakte film/nordlys eller lignende.
Shutter:
Lysmengde, blenderåpning. 1/100
Slow shutter: 64 bruker man når det er veldig mørkt, om man filmer midt på natt vil det se ut som om det er dagslys fordi den slipper inn veldig mye lys. vil også få en veldig kraftig spøkelseseffekt dersom det er noe eller noen som beveger seg i bildet. kunstnerisk!
16 for mørkere filming. om jeg skal filme nordlys er dette en den riktigste innstillingen, engelskmannen som filmet for sony filma nordlys i med 16 i slow shutter og resultatet ble riktig så vakkert.
Manual focus assistant: Mange av de erfarne kamerafolkene tilstede sa at de aldri brukte denne innstillingen, men da de fikk den forklart fortalte de at de kom til å bruke den. Dette er en smart innstilling som hjelper deg å finne riktig fokus derom du ikke har den stilt helt riktig inn på et objekt, feks en person i forgrunnen.
Mens atomatisk fokus flytter seg ut fra hva som beveger seg i bildet og kan gjøre det du ønsker å filme uklart. vil M.F.assistant stille inn riktig fokus dersom du ikke har stilt fokus helt riktig, men nesten. veldig smart, selv var jeg usikker på om de objektene jeg filmet var så i fokus som jeg ønsket at de skulle være under undet helgens filming.
Flicker reduce: Dersom du filmer en skjerm eller noe annet som ofte kan blafre er dette en grei innstilling. Hvis du filmer med shutter speed bruke ECS
Frame rec/ interval recording,: Feks et bilde/fram pr time eller døgn. Filme en blomst i løpet av 6 timer eller kanskje en byggeplass i løpet av en måned. Timelapse.
Rec review: Velger hvor mye du vil se av siste klippene ved gjennomgang på kamera, eks 3 sekunder.
Fader: Brukes til å fade i kamera/organisere./klippe i kamera
TLCS- Tender Love and Care Settings:
Har du trykket på full auto er det disse insstillingene som definerer dette. feks om du filmer en foss så kan du definere fokusen til å treffe fossen når du trykker på full auto. Full auto kan fungere som en slags kriseknapp, dersom du har rotet deg bort i noen innstillinger som gir dårlige bilder. kan være smart å definere full auto ut fra hva du filmer akkurat der og da. feks definere lysene til å matche så bra som mulig i et mørkere rom.
her kan man også justere hva som er max gain, praktisk.
Autoshutter er bra å bruke dersom du filmer feks vann i bevegelse.
Backlight/spotlight/frontlight: kommer an på lyset. Backlight hvis mye motlys, frontlight hvis mye lys bak osv.
Wide convertion: Meget viktig å huske dersom du bruker vidvinkel
Shockless white: Stille inn på hvitbalansen, samme som A og B whitebalance på venstresiden av kamera.
Steadyshot: Denne innstillingen holder bildet litt roligere dersom kamera skjelver litt. Noen av de tilstede som alltid bruker denne innstillingen, andre som mener at den bare er tull.
Deretter hoppet vi ned til siste del av hodevmenyene da de fleste i midten er rimelig selvforklarende i følge kursholderen.. .
store: assignbutton: freeze mix: rec review matcher bildet til neste gang du skal filme. du ser en slags halvopacity/spøkelsesversjon av bildet du tok sist for å matche det med det neste scene. Et ansikt som filmes fra samme avstand, men som er på et annet sted sist. om man filmer en foss som forandres fra hvilken årstid det er og ønsker å ha kamera på cirka samme sted. kan kun lagre en freexemix på kamera.
Tally: røde lyset foran eller bak som indikerer at det tas opp.
Hoursmeter: sjekker hvor mange timer det har gått siden resetting
IR remote: MÅ være på om man bruker fjernkontrollen som følger med.
Clip: tiltleprefix: perfekt for metadata, eksempel om du filmer et hundeshow med to like hunder, greit å kunne separere og navngi dem dem så fort som mulig
Format media: velge mellom slot A og B, ikke samme som formatere media som betyr å slette/fjerne alt.
Dersom man har filmet noe på minnekortet og slettet alt sammen, er det mulig å finne det igjen, såfremt man ikke har filma oppå. Ganske lett med riktig programvare. Greit å vite om man slettet noe man ikke skulle.
SET:
picture profile: velge diverse faste profiler på kamera. veldig greit
STD er best til TV
Cine er best til dvd og film.
STD1 gir mest støy, dette har med gain å gjøre. ikke anbefalt sier et par av deltakerne på kurset.
Zebra kan settes litt lavere enn 100%, 80-90 er det beste
Gjør ikkenoe om det er litt zebrastriper på skjermen, men om det er mye vil det bli overeksponert og for lyst på enkelte steder.
Skin tone detail(ca 70%) som er hudfarge. veldig praktisk om man fiulmer foilk med fæl hud, de ser finere ut, får frem øyne og andre detaljer. Huden blir utydelig.
Matrix: Her finner man mange interesasante fargeinnstillinger, fesk at alt er sort/hvitt, men det røde er rødt, eller noe annet
VIKTIG Å HUSKE: FARGEKORRIGERINGER OG ANDRE TING SOM MANIPULERER CMOS BRIKKEN I KAMERA ER ALLTID BEDRE Å GJØRE I KAMERA ENN I ETTERARBEID. SER BEDRE UT. ALTSÅ, GJØR SÅ MANGE FORANDRINGER PÅ SELVE KAMERA SOM MULIG FOR BEDRE RESULTAT!!!!
Macro: For å filme nærmere, en kaffekopp eller en flue på et bord kanskje
mandag 2. november 2009
First assignment in Flash
I hated Flash at first, but after a little while it appeared to me how much creative room it gives when making a website. Since I´m busier than ever these days as hell I didn´t add as many details as I wished.
The initial plan was to have more rats on the front page, doing different things like chewing on a dead corpse and throwing up.
By the way, this is probably the ugliest Flaspage you´ve ever seen.
It´s meant to be :)
Click here to read
The initial plan was to have more rats on the front page, doing different things like chewing on a dead corpse and throwing up.
By the way, this is probably the ugliest Flaspage you´ve ever seen.
It´s meant to be :)
Click here to read
Abonner på:
Innlegg (Atom)
